[pavlov]

4 августа. Привычно стартуем после полудня. Дней остается наперечет, работа поджимает в особенности друга, у которого неподвижный график в клинике и вообще все горит. Вариантов остается не так много – сегодня ночевать в Венгрии и пролетать оставшийся путь до Москвы с одной ночевкой, чтоб 6 августа быть в дома. В какой-то степени это оправдано и тем, что с точки зрения природы и вообще окружающей обстановки, Румыния, Венгрия и Словакия очень похожи, в Польше мы бывали, а в Белоруссии тем более. В Венгрии ехать логично поближе к Словакии, до Мишкольца. Но сначала в Венгрию надо попасть. Это еще 260 км по Румынии, из которой, конечно, не хотелось уезжать.
По пути распогодилось и даже стало жарко. После вчерашней стирки это во благо, так что ехали с удовольствием и будто навеселе. И как всегда ВНЕЗАПНО возле города Аюд налетел трехминутный ливень, вернувший нас в привычное мокрое состояние. Зато осмотрелись в городе, который оказался маленькой Австрией (впрочем, как подавляющее большинство подобных). Друг отметил, что вид Аюда тот самый, за которым едут в Европу — старый, уютный и аккуратный. И, повторюсь, нет совка. Практически нет панельных зданий, останков советской индустриальной революции, которыми изобилует та же Болгария. Пусть нет лоска Германии с Австрией, но ведь в Италии его тоже нет, и никто не жалуется…
Мы ехали по дороге Е81, хотя рядом проходит скоростная магистраль Transilvania motorway, о чем не пожалели — полно поворотов, греющих сердце мотоциклиста, ну и виды, очередные холмы, поля, леса и речки. К Клужу подъезжаешь через импровизированный перевал, дорога сначала забирается в гору, откуда открывается вид на сам город, расположенный в низине, а потом спускаешься вниз. Эту дорогу явно любят местные, которые наваливают на всяких Ауди РС, Поршиках и Импрезах, навалили и мы. Причем это была только разминка, так как после Клужа нам надо на границу к городу Орадя, дорога до которого просто потрясающая. Машин становится меньше и можно классно открутить, а после города Хуедин (да, именно Huedin) вообще суперощущения. И опять красиво вокруг. Друг, будучи ярым урбанистом, прожужжал все уши о заборчиках, палисадниках, общем уровне визуальной культуры и так далее. И даже когда мы проезжали настоящую цыганскую улицу в какой-то деревне.
Ни у одного цыганского дома не может быть решительно никакой скромности. Крыша должна быть трех-, а лучше пятиярусной, с башнями, причелинами в стиле оклада иконы, чтоб все чеканное и побольше золота. И забор не забудь с ангелами, а еще ангелов на крышу дома, а потом барельефных ангелов на стены и чеканных с трубами в разные стороны над входом. И чтоб в доме 20 балконов с колоннами, 50 окон любой формы, 10 дымоходов, похожих на ножку мухомора, которыми и вдохновляются цыганские архитекторы. Хотя, почти уверен, нет ни одного цыганского архитектора с образованием. Но за всем этим лютым китчем с мозаичными фасадами все равно есть своя традиция. Ну не может плохой человек повесить на свой дом трехметровую чеканную золотую вывеску BARON в стиле логотипа «Игры престолов».
После Хуедина (смакую этот топоним), где мы объелись как всегда за копейки, уже не останавливались до Орадя. Да и невозможно остановиться, абсолютно не получается «заквадратить» протектор даже после 6000 км пробега, наваливаешь, закладываешь, обгоняешь постоянно, да еще зацепились с местным на злом мотарде КТМ.
Так приехали в Орадя, пролетели город насквозь до границы с Венгрией уже на закате. На границе познакомились с теми самыми русскими эндуристами, ехавшими с Ред Булл Романьякс. Час с открытым ртом слушали их эмоциональный рассказ. Все же хард-эндуро для стальных людей. Совершать по 30 попыток заехать на почти вертикальный подъем в гору, падая вниз вместе с мотоциклом, ехать весь день со сломанным пальцем на левой руке, а потом еще спасти тонущего в горной реке канадца, мотоцикл которого унесло селем, привезти его на финиш этапа вторым номером и заодно заехать в хорошее время. Как они это делают, я так и не понял…
Сама граница с Венгрией занимает порядочно времени, где тебя досматривают, снимают отпечатки пальцев и проводят сквозь бюрократическую карусель. На наше счастье это была последняя подобная граница на пути, дальше только ночная магистраль до Мишкольца. Великолепная довольно и пустынная, которая привела нас в пригород Мишкольца — Мишкольцтапольца, где мы и остановились на ночлег. По дороге можно бесконечно развлекать себя попытками прочтения дорожных указателей. Это невозможно, ощущение, что кто-то уснул лбом на клавиатуре и так получились названия населенных пунктов. Hajdúböszörmény, Csárdaszállás, Kiskunfélegyháza, Hódmezővásárhely везде. А если пару таких названий на одном дорожном указателе, то вообще туши свет…
Так вот, добрались до самой дорогой гостиницы за весь путь домой. На фоне всего, что предложил букинг, это был самый достойный вариант. Как же мы заблуждались… После абсолютно непреодолимого языкового барьера с ночным сторожем отеля, мы заселилсь в семейный номер без полотенцев, тапочек, с неработающим кондеем и прочими неудобствами вроде дивана вместо второй кровати. Добыв недостающее утром и даже не позавтракав, сбежали от абсолютно равнодушного отношения персонала, не удосужившегося даже извиниться. И это могло бы полностью испортить ощущение от Венгрии, но не испортило, везде бывает…
В Мишкольце искали шиномонтаж, чтобы спасти задницу друга и подшипники от разрушения вибрацией. Да-да, датчик давления, отвалившийся еще в Турции, совершал свой многомиллионный оборот в заднем колесе до сих пор. Объехали десяток «гумисервизов», но почти все были закрыты по причине какого-то праздника. Праздники преследовали нас всю дорогу во всех странах, вообще наша поездка сплошной праздник и выходной. И как всегда мир не без добрых людей, и люди эти часто разделяют любовь к мотокультуре. Местный житель, говоривший на неплохом английском, заодно оказавшийся мотоциклистом, почти час катался с нами поводырем на внедорожнике с прицепом, убегал куда-то, возвращался, с кем-то договаривался. И через 30 км катаний по Мишкольцу, посещений мотомастерских и магазинов, мы с его помощью нашли тот самый желанный мотошиномонтаж, единственный работающий на весь город. Спасибо, мужик, хоть ты никогда этого не прочитаешь.
Здесь опять встал языковой вопрос. В венгерском почти полностью отсутствуют заимствованные слова. Балансировка? Balance? Хрен там kerék kiegyensúlyozása. Pressure sensor? nyomásérzékelő! Если венгр не знает английского, то даже гугл переводчик поможет не всегда. На слух венгерский, будто немец полощет горло пивом… Короче, язык это отдельная тема для разговора. Но заднее колесо друга починили, мое переднее отбалансировали. Причем я никогда не видел более квалифицированных монтажников в более оснащенном и чистом сервисе. Кроме 4 разных баласировочных стендов и трех сервисных компьютеров, был даже радиотестер для проверки датчиков давления. И стоило это все по 1000 рублей с мотоцикла. Я хочу делать шиномонтаж только в Венгрии теперь…
А в остальном Венгрия прекрасна, хотя совка в ней куда больше, но избавляются от него старательно. Ну и еда вкусная, цены гуманные, жаль не пожили в Будапеште и не погуляли по Дебрецену.
Дальше была просто дорога через Словакию в Польшу. Ехать оставалось дохрена и больше, время было против нас. 1700 км до дома надо было проезжать за остаток сегодня и завтра.
Потому просто топили. Словакию пролетели не заметив, тем более, что она не очень отличается от соседних стран. Неспеша проехались только по Кошице. Ну такой аккуратный постсоветский город. Панельные девятиэтажки соседствуют с готическими шпилями и имперской австро-венгерской культурой. А потом раз и Польша, по которой мы летели в сторону от Люблина, поближе к белорусской границе.
Памятуя о путешествии с wdw’14, в котором мы с JohnNik’ом и tex’ом чуть не оставили колеса на узких польских дорогах, ожидал повторения. А вот нет, все починили. В этот раз мы так и не нашли ни одного шоссе (а может это и были шоссе), прокатившись только по двух-, редко трехполосным дорогам до самой границы. И везде было хорошее покрытие. И в Прикарпатье в Польше тоже обилие серпантинов и интересных местечек, так что не скучно.
Потом я пожалел, что не взял теплую одежду, полностью окоченел за последние 200 км до Влодавы, в 7 км от которой был наш ночлег на берегу озера в деревне Окунинка. Там же был филиал местного Казантипа, куда съезжается вся бухающая молодежь. Самые злачные места, где я бывал, отдыхают по сравнению с безостановочным потреблением горючего из горла местными. И все это под кач повсеместных дискотек на пляже под открытым небом, что вынудило нас спать с закрытыми окнами. Такой вот неприметный курорт польского пошива. А на следующий день нам предстояло преодолеть 1100 км до Москвы одним махом…